Heute kündigte Audemars Piguet die neueste Ergänzung der Code 11.59-Kollektion an: die “Code 11.59 by Audemars Piguet Starwheel”. Mehr als drei Jahre seit der ersten Code 11.59-Veröffentlichung – und mehr als 30 Code 11.59-Modelle in der Kollektion – sind wir weit genug von dieser ersten Einführung entfernt, um neue Code 11.59-Modelle nach ihren eigenen Bedingungen zu beurteilen. Nicht jede Veröffentlichung muss ein Referendum über Audemars Piguet oder den Code 11.59 sein.

Dennoch könnte dies der bisher interessanteste Code 11.59 sein.

Ja, es ist eine von Natur aus seltsame Uhr, mit einer Komplikation, die ursprünglich von zwei römischen Uhrmachern für einen Papst im 17. Jahrhundert entworfen wurde, und einer frechen Gehäusekonstruktion, die technisch ebenso faszinierend wie verwirrend zu tragen ist. Nein, diese spezielle Uhr ist nicht die “nächste Royal Oak” oder gar “die Zukunft von AP” – sie ist einfach eine Uhr, und das ist gut so.

Diese neue Code 11.59 Starwheel verfügt über eine wandernde Stundenkomplikation in einem Gehäuse aus 18 Karat Weißgold mit einem Mittelteil aus schwarzer Keramik. Es ist eine reine Zeituhr. Die 12 wandernden Stundenscheiben “wandern” über das Zifferblatt, wobei die aktuelle Stunde auf die aktuelle Minute entlang der 120-Grad-Minutenlinie am oberen Rand des Zifferblatts zeigt. Die Zeit in der obigen Abbildung ist beispielsweise etwa 10:36 Uhr. Die nächste Stundenscheibe erreicht die Minutenspur bei der Stundenwende. Das ist eine ziemlich intuitive und elegante Art, die Zeit abzulesen. Die rotierenden Scheiben sind auf dem zentralen Rotorrad befestigt, wobei jede über ein Sternrad in der Mitte der Scheibe mit dem Rotor verbunden ist. Daher auch der Name.

Es ist ein wenig abgedroschen, heutzutage irgendetwas in der Uhrenbranche als “romantisch” zu bezeichnen, aber ich denke, hier ist es passend: Nicht nur die Komplikation der wandernden Stunde selbst ist anachronistisch, sondern auch die Wirkung auf den Träger. Man könnte, wenn man wollte, poetisch darüber schwärmen, wie jede Stunde aufsteigt und untergeht, während sie sich über das Zifferblatt bewegt, wie eine (nur etwas) praktischere Mondphase. Auch die Umsetzung ist recht einfach. Der zentrale Rotor vollführt alle drei Stunden eine Umdrehung, während die Stundenscheiben jede Stunde eine Vierteldrehung (90 Grad) machen.

Um dies zu erreichen, hat Audemars Piguet sein reines Zeitmesskaliber 4309 mit einem Wanderuhrmodul ausgestattet. Auf dem Zifferblatt drehen sich schwarze Opalin-Scheiben über einem blauen Aventurin-Zifferblatt und einer schwarzen Innenlünette. Die Schrift auf den Stundenscheiben und der Minuterie ist ausgesprochen modern, und eine Zentralsekunde aus Weißgold krönt den ganzen Apparat. Das Gehäuse aus Weißgold mit seinem schwarzen Keramik-Mittelteil (das AP schon einige Male verwendet hat) ist die Art von komplizierter Konstruktion, die AP bei der Einführung des Code 11.59 versprochen hat, mit abgeschrägten Kanten und allem.

Die Starwheel-Komplikation ist ein Rückgriff auf die 1991 von AP eingeführte Starwheel, die ihrerseits eine Umsetzung der Komplikation der wandernden Stunden ist, die von den römischen Uhrmachern der Gebrüder Campani für einen Papst im 17. Die ursprüngliche Starwheel hatte ein traditionelles 36-mm-Gehäuse, eine elegante Uhr, die mehr mit dem ultradünnen Ewigen Kalender von AP als mit der Royal Oak gemein hatte. Eine wandernde Stundenkomplikation in einem traditionellen Profil war 1991 nicht dazu gedacht, mit der Royal Oak zu konkurrieren, und ist es auch nicht im Jahr 2022.

AP produzierte die Starwheel bis Anfang der 90er Jahre in einer Reihe von Variationen, in der Regel in Gelbgold oder Platin (und später auch in Roségold), mit guillochierten oder arabeskengravierten Zifferblättern. Seltener sind edelsteinbesetzte Exemplare: Letztes Jahr verkaufte Antiquorum ein Paar einzigartiger Starwheels mit rubin- und smaragdbesetzten Lünetten für mehr als 100.000 Dollar. Wie die gesamte erfundene Kategorie des Neo-Vintage ist auch die Wertschätzung für Starwheels aller Art gewachsen: Während ein Standard-Starwheel aus Gelbgold noch vor vier Jahren für 8.000 Dollar zu haben war, werden sie heute für 30.000 bis 40.000 Dollar verkauft.

1996 stellte Audemars Piguet diese erste Generation des Starwheel zusammen mit dem Rest seiner klassischen Modellpalette ein (auf Wiedersehen, Starwheel; auf Wiedersehen, ultraflacher ewiger Kalender; hallo, The Beast!). Doch AP hatte noch nicht genug vom Starwheel: Die Komplikation wurde in der kurzlebigen John Shaeffer Collection und später in der Millenary wieder aufgegriffen. Die John Schaeffer Collection wurde von einer einzigen kissenförmigen Minutenrepetitionsuhr aus den frühen 1900er Jahren inspiriert, die der amerikanische Industrielle (und Uhrensammler) John Schaeffer in Auftrag gegeben hatte.

In den 1990er Jahren nutzte AP die Uhr als Inspiration für die Einführung einer kleinen Linie von meist komplizierten replica Uhren. Darunter waren auch limitierte Auflagen des Starwheel, das in einem Kissengehäuse mit einer Minutenrepetition kombiniert wurde – die Produktion dieser Uhren geht in die Dutzende, wobei die meisten Varianten in limitierten Auflagen von zehn, fünf oder drei Stück hergestellt wurden. Heutzutage gehören diese John Schaeffer Starwheels zu den begehrtesten: Das letzte Exemplar, das öffentlich auftauchte, wurde vor mehr als zwei Jahren für 100.000 Dollar verkauft. Im Jahr 2000 schließlich brachte AP anlässlich seines 125-jährigen Jubiläums mit der Millenary eine limitierte Auflage des Starwheel heraus.

Obwohl AP im Jahr 2000 mit dem Sternrad aufhörte, blieb sein Einfluss auf die Uhrenindustrie bestehen: Vor allem Urwerk hat die Komplikation der wandernden Stunden seit ihrer Einführung im Jahr 1997 in schwindelerregender Vielfalt verwendet. Und nicht nur das: Eingefleischte Sammler – und sogar Mitarbeiter von AP, wie das Unternehmen selbst zugibt – beklagten sofort den Weggang des Sternrads. Für viele ist die ursprüngliche Starwheel ein Beispiel dafür, wie eine große Schweizer Marke über die Quarz-Krise hinaus innovativ ist.

Sicher, sie ist keine Ikone wie die Royal Oak. Auch ist sie für Audemars Piguet nicht so wichtig wie der ultradünne ewige Kalender. Aber die Starwheel ist eine Nische, die Sammler zu schätzen wissen, nicht nur wegen ihrer einzigartigen Ästhetik und ihrer Art, die Zeit anzuzeigen, sondern auch wegen der Ära der Uhrmacherei, die sie repräsentiert. Für ernsthafte Sammler ist die Starwheel ein eigenständiges Sammlerstück. Und in einer Welt, in der Sammler die “Ersten” lieben, wird die Starwheel als erste moderne wandernde Stundenuhr immer eine Anhängerschaft haben.

Heute ist das Starwheel wieder da, wo es angefangen hat, bei AP. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Starwheel – oder der Code 11.59 im weiteren Sinne – etwas Ähnliches wie diese Ära bedeuten wird.

Als ich sie anprobierte, hatte AP auch ein paar Starwheels aus den 1990er Jahren zur Hand, darunter eine Minutenrepetition aus der John Shaeffer Collection. Mit 41 mm ist die neue Code 11.59 Starwheel ein völlig anderes Erlebnis am Handgelenk als das Original. Es ist keine klassische Uhrmacherei, sondern Avantgarde und Renaissance.

Mit der dünnen Lünette und dem doppelt gewölbten Code 11.59-Glas (im Profil betrachtet wirkt es wie eine optische Täuschung), wirkt das Zifferblatt der neuen Starwheel absolut massiv. Und AP hat all diesen Platz gut genutzt. Das Zifferblatt ist alles andere als schlicht oder langweilig wie die ursprüngliche Kollektion der reinen Code 11.59-Modelle. Das Aventurin-Zifferblatt passt gut zu der Komplikation der wandernden Stunden, die in Anlehnung an die Bewegung der Planeten entwickelt wurde. Mit den wandernden Stundenscheiben, die wie Satelliten über der Erde schweben und Informationen zur Erde zurücksenden, wirkt es geradezu interstellar. Der Aventurin changiert im Licht zwischen verschiedenen Violetttönen und glitzert wie der Nachthimmel (oder wie ich mir den Nachthimmel in Montana vorstelle) auf eine Art und Weise, die auf Fotos nicht eingefangen werden kann(hier ein kurzes Video des Zifferblatts in Aktion). Die ursprüngliche Starwheel aus den 90er Jahren hatte keinen Sekundenzeiger; als Purist würde ich auch die Code 11.59 ohne einen solchen vorziehen.

Die Kombination aus Weißgold und einem Mittelgehäuse aus Keramik ist besonders auffällig, wobei AP auch eine Keramikkrone für das Starwheel hinzufügt. Vielleicht liegt es an der dreiteiligen Konstruktion des Code 11.59, dass die Uhr auf Fotos dicker wirkt, als sie tatsächlich ist (sie ist nur 10,7 mm dick). Sicher, sie ist groß, aber das Gehäuse ist nicht erdrückend; die Konstruktion (insbesondere die hohlen Bandanstöße) und Details wie abgeschrägte Kanten lockern das Gehäuse auf und, was noch wichtiger ist, machen es leicht zu tragen. Oh, und das Armband fühlt sich viel hochwertiger an, als es auf den Fotos den Anschein hat. Es sieht aus wie Segeltuch, aber es ist viel mehr, strukturiert und mit einem starken Kautschuk überzogen. Als ich die Starwheel anprobierte, gab es auch ein paar andere Code 11.59 mit Lederarmband, und ich bevorzuge das Gehäuse an diesem Leinen-/Gummiarmband; es kleidet die Uhr gerade genug, ohne billig zu wirken.

Wie ich schon sagte, ist hier eine Menge los. Funktionieren das Aventurin-Zifferblatt und das mittlere Keramikgehäuse mit den wandernden Stunden und all die Scheiben mit dem dreiteiligen Code 11.59-Gehäuse – alles mit der historischen Überlagerung der Komplikation der wandernden Stunden und ihrer päpstlichen Ursprünge aus dem 17.

Neulich unterhielt ich mich mit einem Künstler (ich weiß, kranke Prahlerei, Tony), der mir erklärte, dass jedes Gemälde, egal wie einfach oder wie geschäftig es ist, einen “Einstiegspunkt” braucht, einen Ort, der die Augen zuerst anzieht, bevor sie sich durch den Rest des Bildes arbeiten. Nun gehöre ich nicht zu den Leuten, die behaupten, dass die Uhrmacherei Kunst ist oder so etwas, aber ich konnte nicht anders, als an die Idee dieses Künstlers zu denken, denn die wandernde Stundenscheibe, die die aktuelle Zeit anzeigt, zog natürlich meine Augen auf sich, bevor sie, nun ja, über die anderen Scheiben wanderten und einen Blick auf den darunter liegenden Aventurin erhaschten, bevor sie dann versuchten, herauszufinden, was zum Teufel mit diesem Gehäuse los war. Es brachte mich auf den Gedanken, dass vielleicht all die Dinge, die mit dem Code 11.59 Starwheel zusammenhängen, tatsächlich zusammen funktionieren.

Wie Logan nach der letzten Runde von (komplizierten) Code 11.59-Veröffentlichungen vermutete, ist dies vielleicht die beste Verwendung für den Code 11.59: als ein Zuhause für Komplikationen. Nicht nur Komplikationen im traditionellen, mechanischen Uhrmacher-Sinn (schließlich sind wandernde Stunden gar nicht so kompliziert, was solche Dinge angeht), sondern auch in der Gehäuseherstellung, bei den Materialien, beim Zusammenwürfeln von Dingen und beim Sehen, was hängen bleibt.

Ich habe bereits die John Shaeffer Collection von AP aus den 1990er Jahren erwähnt – damals war es für AP “innovativ”, seine komplizierte, moderne Uhrmacherkunst in diese traditionellen, kissenförmigen Gehäuse zu stecken. Aber wäre es das heute auch noch? Sicher, es wäre ein Hit – man sehe sich nur an, was Cartier in den letzten Jahren mit seiner Privé-Kollektion gemacht hat. Sogenannte Puristen schwärmen davon und erwähnen kaum die(ähem) aggressive Preisgestaltung der Pebble in limitierter Auflage. Aber was AP mit dem Code 11.59 versucht, ist eine größere Herausforderung – eine größere Herausforderung für den Hersteller selbst und für uns als so genannte Sammler. Mehr, nun ja, komplizierter.

Ist der Code 11.59 Starwheel die Zukunft von AP nach der Royal Oak? Natürlich nicht, und es erhebt auch nicht den Anspruch, dies zu sein. Aber wenn AP eine solche Zukunft finden sollte, dann nicht in Superhelden oder Soundboards. Sie wird in der Art der Uhrmacherei liegen, für die die Starwheel steht.

Marke: Audemars Piguet
Modell: Code 11.59 von Audemars Piguet Starwheel
Referenznummer: 15212NB.OO.A002KB.01

Durchmesser: 41 mm
Dicke: 10.7mm
Gehäuse-Material: Lünette, Bandanstöße und Gehäuseboden aus 18-karätigem Weißgold; Gehäusemittelteil aus schwarzer Keramik
Zifferblattfarbe: Blaues Aventurin-Zifferblatt; schwarze Opalin-Aluminiumscheiben; Zeiger aus 18-karätigem Weißgold
Wasserdichtigkeit: 30 Meter
Band/Armband: Gummibeschichtetes Armband mit Dornschließe aus Weißgold

Kaliber: Automatik-Kaliber 4310 (basierend auf Kaliber 4309)
Funktionen: Wanderstunden; Minuten, Sekunden
Durchmesser: 32mm
Dicke: 6,05 mm
Gangreserve: 70 Stunden
Aufzug: Automatisch
Frequenz: 4 Hz (28.800 Schwingungen pro Stunde)
Juwelen: 32
Zusätzliche Details: 261 Teile insgesamt

Preis: $57.900
Limitierte Auflage: Nein.